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운전석에 아무도 없는 택시가 도로를 달린다. 미국 몇몇 도시에서는 이제 낯설지 않은 풍경이다. 테슬라와 웨이모가 이 시장을 놓고 정면으로 부딪히면서 ‘로보택시’라는 단어가 검색창에 부쩍 자주 뜬다. 두 회사 방식이 워낙 다르다 보니 헷갈리는 사람이 많다. 개념부터 실제 이용법까지, 아는 만큼 정리해봤다.

로보택시, 정확히 뭘 말하는 걸까

운전자 개입 없이 승객을 태우고 목적지까지 스스로 움직이는 자율주행 차량, 그게 로보택시다. 국제자동차기술자협회(SAE) 기준으로 자율주행은 레벨0부터 레벨5까지 나뉘는데, 사람이 운전대를 아예 잡을 필요 없는 수준이 레벨4~5다. 흔히 알려진 ‘자율주행 보조’ 기능은 레벨2 정도라 운전자가 계속 전방을 주시해야 한다. 진짜 로보택시는 그 단계를 넘어선 서비스라고 보면 된다.

테슬라 로보택시는 어떻게 다를까

테슬라는 카메라만으로 주변을 인식하는 비전 기반 시스템을 고집한다. 라이다나 레이더 같은 별도 거리 센서는 아예 쓰지 않는다. 카메라 영상을 AI가 해석해서 판단하는 방식인데, 자체 개발한 FSD(Full Self-Driving) 소프트웨어가 그 핵심이다. 초기 서비스 지역에서는 조수석에 세이프티 모니터가 동승해서 필요하면 개입하는 형태로 운영됐다. 비용을 낮추고 확장 속도를 높이는 데는 유리하다. 다만 카메라만으로 악천후나 복잡한 상황을 얼마나 정확히 인식하는지, 이 부분은 지금도 논쟁거리다.

웨이모는 다른 길을 간다

구글의 자율주행 프로젝트에서 출발한 웨이모는 라이다, 레이더, 카메라를 함께 쓰는 다중 센서 조합을 택했다. 정밀 지도를 미리 만들어 둔 특정 구역 안에서만 서비스하는 지오펜스 방식이고, 세이프티 드라이버 없이 완전 무인으로 운행한 지도 꽤 오래됐다. 서비스 확장 속도는 테슬라보다 느리다. 대신 검증된 구역에서 안정적으로 운영한다는 평가를 받는 편이다.

테슬라 vs 웨이모, 뭐가 다른지 한눈에

• 센서 방식: 테슬라는 카메라 중심, 웨이모는 라이다·레이더·카메라 조합
• 운영 지역: 테슬라는 도시 전역 확장을 시도, 웨이모는 정밀 지도가 있는 제한 구역에서만 운행
• 세이프티 요원: 테슬라는 서비스 초기 동승 형태로 시작, 웨이모는 완전 무인 운행이 기본
• 사업 모델: 테슬라는 개인 소유 차량이 공유 네트워크에 참여하는 모델도 구상 중, 웨이모는 자체 차량대를 직접 운영
• 가격 정책: 서비스 지역과 시간대에 따라 유동적이라 특정 회사가 항상 저렴하다고 단정하긴 어렵다

안전성 논란은 왜 계속 나올까

로보택시 뉴스에는 사고나 급정거, 예상 밖 행동 같은 사례가 꾸준히 따라붙는다. 미국 도로교통안전국(NHTSA) 같은 규제 기관이 사고 데이터를 수집하고 조사하는 것도 이 때문이다. 카메라만 쓰는 방식이 라이다 없이도 충분히 안전한지, 아니면 다중 센서가 필수인지는 업계 안에서도 의견이 갈린다. 솔직히 여기서 진영이 딱 갈린다. 도시마다 규제 수준과 승인 절차가 다르다 보니 같은 회사라도 지역에 따라 서비스 형태가 조금씩 달라지는 것도 참고할 부분이다.

실제로 타보려면 어떻게 해야 할까

먼저 서비스가 운영 중인 도시인지부터 확인하자. 두 회사 모두 전용 앱으로 호출하는 방식을 쓴다. 서비스 초기에는 대기자 명단에 등록하고 순서를 기다려야 하는 경우가 많다. 요금은 일반 승차 공유 서비스와 비슷하게 거리와 시간, 수요에 따라 책정된다. 처음 이용한다면 차량 안 화면에 나오는 안내나 비상 정지 버튼 위치 정도는 미리 확인해두는 게 좋다.

이것도 궁금하죠?

Q. 로보택시는 사람이 운전하는 택시보다 안전한가요?
운영 구역 안에서는 사고율이 낮다는 통계가 나오기도 한다. 하지만 데이터가 충분히 쌓인 건 아니라서, 절대적으로 안전하다고 단정하기엔 아직 이르다.

Q. 한국에서도 로보택시를 탈 수 있나요?
국내에서도 서울과 일부 지자체에서 자율주행 시범 서비스가 진행 중이다. 다만 테슬라나 웨이모 같은 완전 무인 상용 서비스는 아직 들어오지 않았다.

Q. 요금이 일반 택시보다 저렴한가요?
지역과 시간대, 프로모션 여부에 따라 다르다. 항상 저렴하다고 보기는 어렵다.

출처: The Verge

매출은 늘었는데 이익은 제자리. 최근 테슬라 실적표가 딱 이 모양이었다. 인도량 반등, 매출도 반등. 그런데 영업이익률은 여전히 한 자릿수 초반에 머물렀다. 전기차 업체 실적을 보다 보면 이런 의문이 자주 든다. 매출이랑 영업이익, 대체 뭐가 다르길래 격차가 이렇게 벌어지나. 실적표 읽을 때 헷갈리는 개념들, 하나씩 짚어본다.

매출이랑 영업이익, 뭐가 다른가

매출은 차 팔아서 들어온 돈 전체다. 여기서 원가를 빼면 매출총이익이 남는다. 매출총이익에서 인건비, 마케팅비, 연구개발비 같은 판관비를 또 빼면 영업이익이 나온다. 매출 100억 원짜리 회사가 차 만드는 데 원가로 85억 원을 썼다고 치자. 매출총이익은 15억 원. 여기서 R&D랑 마케팅에 10억 원을 더 쓰면? 영업이익은 5억 원만 남는다. 매출이 아무리 커도 원가랑 비용 관리가 안 되면 이익은 얇아진다. 구조가 그렇다.

전기차만 유독 이익률이 낮은 이유

• 배터리 원가 비중이 크다: 전기차 원가의 30~40%가 배터리다. 내연기관차랑 비교하면 부품 원가 자체가 훨씬 높다.
• 가격 인하 경쟁: 모델3, 모델Y 가격이 몇 차례나 조정된 것처럼, 판매량 지키려고 마진 깎는 일이 잦다.
• 신공장 가동률 문제: 새로 지은 공장은 초기엔 생산량이 적어서 고정비 부담이 크다. 가동률 오를수록 원가는 내려간다.
• 자율주행, 소프트웨어 투자: 당장 매출로 안 잡히는 연구개발비가 꾸준히 나간다.

실적표 볼 때마다 드는 생각인데, 전기차 회사는 아직 반도체나 소프트웨어 회사처럼 마진을 뽑아내는 구조가 아니다. 제조업 특유의 원가 싸움, 그걸 그대로 겪고 있는 셈.

실적표에서 진짜 봐야 할 숫자 5개

• 자동차 매출총이익률: 규제 크레딧 뺀 순수 차량 판매 마진. 이게 진짜 실력이다.
• 영업이익률: 매출 대비 영업이익 비율. 두 자릿수면 우량하다고 본다.
• 에너지·서비스 매출 비중: 배터리 저장장치나 충전 인프라 사업이 얼마나 커졌는지.
• 잉여현금흐름(FCF): 실제로 손에 쥐는 현금. 이익보다 더 냉정한 숫자다.
• 가이던스: 다음 분기 목표치. 요즘 시장은 과거 실적보다 이 숫자에 더 민감하게 반응한다.

테슬라, BYD, 리비안… 체력이 다 다르다

BYD는 배터리를 자체 생산한다. 원가를 낮추는 전략이라 마진 방어에 유리하다. 리비안이랑 루시드는 아직 생산량 자체가 적어서 적자 폭이 크다. 규모의 경제를 못 만든 상태다. 현대차나 기아는 내연기관 사업 이익으로 전기차 부문 적자를 상쇄하는 구조다. 순수 전기차 업체랑은 애초에 체력이 다르다. 결국 배터리 내재화 여부, 그리고 생산 규모. 이 두 가지가 마진 격차를 가른다.

매출은 늘었는데 주가는 왜 시큰둥할까

주식시장은 지나간 실적보다 앞으로의 방향에 더 크게 반응한다. 매출이 반등해도 마진이 안 좋아지면 시장은 실망한다. 반대로 매출이 별로여도 마진 추세가 좋아지면 주가가 오르는 경우, 흔하다. 그래서 헤드라인 매출 숫자만 보고 판단하면 실제 방향이랑 어긋나는 경우가 많다. 이건 좀 억울한 지점이기도 하다.

실적 발표 볼 때 체크리스트

• 자동차 매출총이익률이 전 분기 대비 올랐는지 내렸는지
• 규제 크레딧 매출 비중이 얼마나 되는지 (이게 크면 실속 없는 매출)
• 재고 일수가 늘었는지 (재고 쌓이면 추가 가격 인하 신호)
• 에너지 저장 사업 성장률
• 다음 분기 가이던스가 상향인지 하향인지

이 다섯 가지만 체크해도 실적 발표 헤드라인에 휘둘리지 않고 숫자를 제대로 읽을 수 있다.

궁금한 것들 몇 가지

Q. 매출총이익률이랑 영업이익률, 뭐가 더 중요한가?
A. 둘 다 봐야 하지만, 자동차 매출총이익률이 원가 경쟁력을 보여주는 더 원초적인 지표다. 영업이익률은 여기에 회사 운영 효율까지 얹은 결과값이다.

Q. 규제 크레딧이 뭔가?
A. 전기차만 파는 회사가 내연기관차 회사한테 파는 탄소배출권 같은 개념이다. 원가가 거의 안 들어가서 마진이 100%에 가깝다. 다만 지속 가능한 수익은 아니다.

Q. 흑자여도 위험할 수 있나?
A. 영업이익이 나더라도 잉여현금흐름이 마이너스면 실제 곳간은 비어가는 중일지도 모른다. 현금흐름표까지 같이 확인하는 습관, 필요하다.

출처: The Verge

아이폰 프로 맥스 최상위 모델이 200만원을 훌쩍 넘는다. 그러다 보니 요즘 가장 많이 올라오는 질문이 이거다. “아이폰 어떻게 사는 게 손해를 덜 볼까.” 자급제로 살지, 통신사 매장에서 할부로 끊을지, 아니면 애플이 준비 중이라는 리스 프로그램을 기다릴지. 다들 여기서 한 번씩 멈춘다. 구매 방식마다 초기 부담금도 다르고 위약금 구조도 다르고, 기기 소유권이 누구한테 있는지도 완전히 갈린다. 한 번 제대로 정리해두면 다음 기기변경 때도 그대로 써먹을 수 있다.

아이폰 사는 방법, 크게 세 갈래

지금 국내에서 아이폰을 손에 넣는 경로는 크게 세 가지다.

• 자급제 — 애플스토어나 온라인몰에서 기기만 완납 구매
• 통신사 할부(공시지원금/선택약정) — 통신사 매장에서 요금제와 묶어서 24~36개월 할부
• 애플 자체 업그레이드·리스 프로그램 — 애플이 직접 기기를 빌려주고 매달 이용료를 받는 방식(해외 우선 도입, 국내 확대 가능성 거론)

세 방식 다 결국 “기기 소유권을 누가 쥐고 있느냐”로 요약된다. 별거 아닌 것 같아도, 할부금을 못 냈을 때 벌어지는 일이 이 지점에서 완전히 달라진다.

자급제, 장단점 뜯어보기

자급제는 기기값을 한 번에 내거나 카드사 무이자 할부로 나눠 내는 방식이다. 통신사 약정에 묶이지 않으니 알뜰폰 요금제로 바로 갈아탈 수 있고 위약금 걱정도 없다. 문제는 초기 비용. 프로 맥스급이면 200만원 안팎을 한 번에 준비해야 해서, 이 문턱 앞에서 망설이는 사람도 꽤 많다.

• 장점: 요금제 선택 자유, 위약금 없음, 중고 판매 시세 방어 좋음
• 단점: 초기 목돈 필요, 카드 무이자 할부 기간 제한적

통신사 할부, 진짜 이득일까

통신사 할부는 공시지원금이나 선택약정 25% 할인을 받는 대신 12~24개월 약정이 걸린다. 초기 부담은 확실히 가볍다. 대신 위약금과 할부 이자가 따라붙는다. 공시지원금 규모는 통신사, 요금제, 시기에 따라 들쭉날쭉해서 가입 전에 공시지원금 조회 사이트에서 비교해보는 게 정석이다.

중간에 요금제를 낮추거나 번호이동하면 위약금이 터지는 구조다. 2년 안에 요금제 바꿀 계획이 있다면 손해 볼 확률이 높다. 이건 좀 억울한 부분이다.

애플이 준비 중인 ‘아이폰 리스’ 프로그램은 뭐가 다른가

최근 외신 보도에 따르면 애플이 매달 일정 금액을 내고 최신 아이폰으로 계속 갈아타는 리스형 프로그램을 준비 중이라고 한다. 미국에서는 이미 비슷한 형태의 업그레이드 프로그램이 돌아간 적이 있다. 핵심은 하나. 기기 소유권이 구매자가 아니라 애플에 남아있다는 점이다.

이 구조에서는 할부금을 밀렸을 때 통신사처럼 회선만 정지시키는 게 아니다. 소프트웨어 차원에서 기기 자체를 제한 모드로 묶어버릴 수 있다는 코드가 베타 버전에서 발견됐다. 통화나 긴급 기능 정도만 남기고 나머지는 잠그는 방식으로 알려져 있다. 국내 정식 도입 시점은 아직 안 나왔지만, 이런 원격 잠금 구조 자체는 낯설지 않다. 해외 중고폰 할부 서비스나 일부 금융사 단말기 담보 대출에서 이미 쓰이던 방식과 결이 비슷하다.

할부금 못 내면 실제로 무슨 일이 생기나

구매 방식별로 연체 시 대응이 다르다.

• 통신사 할부: 연체하면 신용정보에 기록되고 통신사 회선이 정지된다. 기기 자체는 안 잠기니 와이파이로는 계속 쓴다.
• 카드 무이자 할부(자급제): 카드사 연체 처리로 신용점수엔 타격이 가지만, 기기 잠금과는 무관하다.
• 애플·제조사 직접 금융 리스: 소프트웨어 단에서 기기 자체가 잠길 여지가 있다. 삼성도 파이낸싱 단말기에 원격 잠금 기능을 넣은 전례가 있어서, 아예 새로운 시도는 아니다.

결국 핵심은 소유권이다. 기기값을 완전히 내 돈으로 완납했다면 어떤 회사도 원격으로 기기를 잠글 명분이 없다. 반대로 할부나 리스 구조라면, 계약서 약관에 원격 제어 조항이 있는지 미리 확인하는 습관을 들여야 한다.

나에게 맞는 구매 방식 고르는 기준

기준을 간단히 정리하면 이렇다.

• 매년 신제품으로 바꾸고 싶다면 → 리스·업그레이드 프로그램이 유리(정식 도입 시)
• 알뜰폰이나 요금제 자유도가 중요하다면 → 자급제
• 초기 목돈이 부담스럽고 통신사 결합할인을 챙기고 싶다면 → 통신사 할부
• 중고 판매까지 고려한 장기 보유라면 → 자급제 완납 구매가 감가 방어에 제일 유리

매달 내는 돈이 적어 보인다고 덥석 고르기보다, 총 지불액과 계약 조건에 남는 잠금·제한 조항까지 따져보는 편이 결국 손해를 줄이는 길이다.

여기서 자주 막히는 질문들

Q. 자급제 아이폰도 애플 파이낸싱을 받을 수 있나?
미국 애플스토어에서는 자급제 구매 시에도 애플카드 연계 무이자 할부를 선택한다. 국내는 카드사 무이자 할부가 그 역할을 대신하고 있다.

Q. 통신사 할부 중인 아이폰, 중고로 팔아도 되나?
할부금이 남아있으면 명의이전이 막혀 있는 경우가 많다. 완납 후 판매하거나 잔여 할부금을 정산하고 넘기는 게 안전하다.

Q. 아이폰이 원격으로 잠기면 긴급 전화도 안 되나?
업계에서 쓰이는 제한 모드는 보통 긴급 통화나 최소 기능은 남겨두는 구조로 설계된다. 다만 구체적인 제한 범위는 프로그램마다 다르니 계약 전 약관 확인이 필요하다.

출처: The Verge

손목시계 하나 바꿨을 뿐인데 스마트폰 꺼내는 횟수가 눈에 띄게 줄었다는 사람, 주변에 꽤 있다. 그런데 막상 사려고 보면 브랜드도 많고 모델도 너무 많다. 애플워치만 해도 라인업이 서너 갈래로 갈리고, 갤럭시워치에 가민, 거기다 바늘 시계처럼 생긴 하이브리드 워치까지 끼면… 뭘 골라야 할지 감이 안 온다. 실사용 기준으로 뭘 봐야 하는지, 어떤 상황엔 어떤 제품이 맞는지 정리해봤다.

스마트워치 고를 때 진짜 확인해야 할 것

스펙표만 보고 고르면 낭패 보기 쉽다. 막상 써보면 체감되는 항목은 따로 있거든요.

• 운영체제 종속성: 애플워치는 아이폰 없이는 초기 설정 자체가 안 된다. 안드로이드 쓴다면 갤럭시워치나 가민, 어메이즈핏 쪽으로 선택지가 좁혀진다.
• 배터리 지속시간: 애플워치와 갤럭시워치는 하루 반, 길어야 이틀. 가민이나 하이브리드 워치는 일주일에서 한 달까지 간다.
• 디스플레이 방식: 상시 켜짐(AOD) 지원 여부에 따라 배터리 소모가 크게 갈린다.
• 센서 구성: 심박, 혈중 산소, 수면 단계, 피부 온도까지 재는 모델이 있고 걸음 수 정도만 재는 모델도 있다.
• 방수 등급과 내구성: 수영이나 서핑까지 염두에 둔다면 10ATM 이상, 군사 규격(MIL-STD) 테스트 통과 여부를 확인하는 게 좋다.

애플워치, 어떤 모델이 나한테 맞나

아이폰 쓴다면 사실상 애플워치가 기본값이다. 다만 라인업 안에서도 성격이 꽤 다르다.

• 애플워치 SE: ECG나 혈중 산소 측정 같은 건강 기능은 빠졌지만 가격이 저렴하다. 알림 확인, 운동 기록, 결제 정도가 목적이면 이걸로 충분하다.
• 애플워치 시리즈(일반형): 건강 센서를 다 갖췄고 두께도 얇아서 매일 차도 부담 없다. 대부분에게 이 라인이 무난한 정답이다.
• 애플워치 울트라: 배터리가 길고 티타늄 케이스라 내구성도 좋다. 등산, 다이빙, 트레일 러닝처럼 야외 활동 잦은 사람에게 맞는다.

갤럭시워치 vs 애플워치, 실사용에서 갈리는 지점

둘 다 완성도는 높은데, 체감 차이는 분명하다. 회전 베젤로 메뉴 넘기는 조작감은 갤럭시워치 클래식 쪽이 직관적이다. 반대로 앱 생태계나 서드파티 워치페이스 다양성은 애플워치가 압도적으로 넓다. 삼성 헬스와 애플 건강 앱을 비교하면 수면 분석 리포트는 삼성 쪽이 좀 더 자세한 편이고, 결제나 아이폰 연동 편의성은 애플워치가 앞선다. 결국 스마트폰 브랜드가 선택을 절반 이상 결정한다고 보면 된다.

충전이 지겹다면, 하이브리드 워치

매일 충전하는 게 번거로워서 스마트워치를 포기했던 사람이라면 하이브리드 워치가 대안이 된다. 겉보기엔 그냥 아날로그 시계인데 안에 걸음 수, 수면, 심박 센서가 들어 있고 배터리는 코인셀 전지로 몇 달씩 간다. 위딩스(Withings)나 가민의 일부 라인, 파슬 하이브리드 모델이 대표적이다. 대신 화면이 없거나 작은 서브다이얼로만 정보를 보여주기 때문에 알림을 세세하게 확인하기는 불편하다. 출퇴근 복장에 어울리는 시계를 원하면서 건강 데이터도 놓치기 싫은 직장인에게 이 조합, 꽤 잘 맞는다.

가격대별로 뭘 사야 하나

• 20만 원대: 갤럭시핏 시리즈, 샤오미 스마트밴드류. 알림과 운동 기록 정도 기본기만 필요할 때.
• 30~50만 원대: 애플워치 SE, 갤럭시워치 FE. 첫 스마트워치로 부담 없이 시작하기 좋다.
• 50~70만 원대: 애플워치 시리즈 일반형, 갤럭시워치 클래식. 건강 센서와 디자인을 다 챙기고 싶을 때.
• 80만 원 이상: 애플워치 울트라, 갤럭시워치 울트라, 가민 페닉스 라인. 등산·러닝·다이빙 같은 아웃도어 활동이 잦은 경우.

결론만 말하면, 상황별로 이렇게

아이폰 쓴다면 고민할 것도 없다. 애플워치가 답이다. 예산 빠듯하면 SE, 평범하게 쓰면 일반 시리즈, 야외 활동 많으면 울트라. 안드로이드 폰이라면 갤럭시워치가 가장 매끄럽고, 삼성 아닌 다른 안드로이드 기기 쓴다면 가민이나 어메이즈핏처럼 특정 제조사에 덜 묶이는 모델을 보는 게 낫다. 충전이 지긋지긋하거나 아날로그 디자인을 포기하기 싫다면 하이브리드 워치 쪽으로 방향 잡으면 된다. 스펙표에 매몰되지 말고, 매일 손목에 채워도 부담 없는 무게와 디자인인지부터 따져보는 게 먼저다.

Wired 갤러리 기사를 보면 스마트워치 카테고리별 특징이 잘 정리돼 있다. 원문은 여기서 확인 가능하다.

새 아이폰 가격표 보고 한숨 안 쉬는 사람, 요즘 별로 없다. 기본 모델도 100만원을 훌쩍 넘고 프로 라인은 200만원에 육박하니까. 그러다 보니 일시불 대신 할부나 리스(렌탈)로 기기를 마련하려는 사람들이 계속 늘고 있는데요. 문제는 할부, 리스, 통신사 프로그램, 애플 자체 업그레이드 프로그램까지 방식이 뒤섞여 있어서 나한테 뭐가 맞는 건지 헷갈린다는 점이다. 아이폰이나 맥, 아이패드 살 때 고를 수 있는 구매 방식을 하나씩 뜯어보고, 각각 장단점을 비교해봤다.

구매 방법은 크게 4가지

애플 기기 손에 넣는 방법, 생각보다 많지 않다. 정리하면 이 정도로 좁혀진다.

• 일시불 구매 – 애플스토어나 매장에서 카드로 한 번에 결제
• 통신사 할부 – 이동통신사를 통해 12~36개월 나눠서 결제
• 카드사 무이자 할부 – 신용카드 무이자 할부 이벤트 활용
• 리스(렌탈) 방식 – 매달 일정 금액을 내고 일정 기간 후 반납, 교체, 완납 중 선택

부품 수급 문제에 메모리 가격까지 오르면서 신제품 출고가가 계속 치솟고 있다. 그래서인지 유통업계 쪽 얘기를 들어보면 리스 방식 문의가 부쩍 늘었다고 한다.

할부 구매의 장단점

통신사 할부는 제일 익숙한 방식이다. 매달 통신요금이랑 같이 청구되니 관리가 편하고, 무이자 할부가 걸리면 사실상 추가 비용 없이 쓰는 셈이거든요. 다만 할부가 다 끝나야 완전히 내 소유가 된다. 중간에 위약금 없이 해지하기도 까다롭고. 신용카드 할부도 비슷한데 카드사마다 무이자 개월 수랑 대상 기종이 다 달라서 미리 확인이 필요하다.

리스 방식, 애플 업그레이드 프로그램과는 뭐가 다를까

리스는 자동차 리스랑 원리가 똑같다. 매달 일정 금액 내면서 쓰다가 계약 기간 끝나면 반납하거나, 잔가 내고 인수하거나, 새 모델로 갈아탈 수 있다. 미국에서는 애플이 ‘iPhone Upgrade Program’이라는 이름으로 이미 비슷한 서비스를 하고 있는데, 매년 새 모델로 바꾸고 싶어 하는 사람들 사이에서 꽤 인기다. 통신사가 아니라 제조사가 직접 운영한다는 점, 통신 요금제랑 완전히 분리돼 있다는 점이 국내 통신사 할부랑 다르다.

개인적으로는 2년마다 기기 바꾸는 습관이 있는 사람이라면 리스 쪽이 꽤 끌린다고 본다. 매번 중고 시세 확인하고 흠집 감가 따지는 번거로움이 없다. 반납만 하면 끝이니까.

리스가 오히려 손해인 경우

반대로 한 기기를 3~4년씩 오래 쓰는 스타일이면 리스는 손해다. 리스료를 계속 내는 것보다 처음부터 일시불이나 무이자 할부로 사서 오래 쓰는 쪽이 총비용이 낮다. 그리고 리스 계약에는 파손·분실 보험료가 포함돼 있거나 따로 가입해야 하는 경우도 있어서, 계약서에 적힌 총 납입액을 꼭 확인해야 한다. 월 납입액만 보고 결정하면 나중에 생각보다 비싸다고 느끼기 쉽다. 이건 좀 함정이다.

나한테 맞는 방식 고르는 기준

• 매년 또는 격년으로 최신 모델을 쓰고 싶다 → 리스나 업그레이드 프로그램
• 한 기기를 3년 이상 오래 쓴다 → 일시불 또는 무이자 할부
• 목돈 지출이 부담스럽다 → 통신사 할부(무이자 조건 확인 필수)
• 중고 시세 관리가 귀찮다 → 리스 후 반납

기준 세울 때 가장 먼저 봐야 할 건 총 지불 금액이다. 월 납입액이 아니라 계약 기간 전체 합산 금액을 놓고 일시불 가격이랑 비교해야 실제 이득인지 아닌지 드러난다.

중고 보상판매도 대안이 될까

애플이랑 통신사 모두 기존 기기 반납하면 시세 쳐주는 보상판매(트레이드인) 프로그램을 운영한다. 리스처럼 매달 돈을 내지는 않는다. 대신 새 기기 살 때 중고 기기 시세만큼 할인받는 구조다. 기기 상태 좋고 최신 모델일수록 보상 금액이 커지니까, 리스 대신 매번 트레이드인으로 갈아타는 것도 실속 있는 방법이다. 다만 보상 시세는 출시 후 시간 지날수록 빠르게 떨어진다. 바꿀 계획 있으면 너무 오래 끌지 않는 게 유리하다.

이것도 궁금하죠?

Q. 리스로 쓰다가 중간에 해지하면 위약금이 있나요?
대부분의 리스 상품은 최소 약정 기간이 있다. 중도 해지하면 잔여 리스료나 위약금이 발생하는 경우가 많다. 계약 전에 중도 해지 조건을 꼭 확인해야 한다.

Q. 리스가 끝난 뒤 기기를 계속 쓸 수 있나요?
대개 잔존가치(잔가)를 한 번에 내면 소유권을 가져오는 옵션이 있다. 반납, 인수, 신규 교체 중 하나를 고르는 구조가 일반적이다.

Q. 할부와 리스 중 신용점수에 더 영향 주는 쪽은?
둘 다 할부금융 계약으로 잡히는 경우가 많아서 연체 이력은 똑같이 신용도에 반영된다. 무이자든 리스든 연체만 없으면 큰 차이는 없다.

결국 기준은 하나다. 기기를 얼마나 자주 바꾸고 싶은지, 총비용을 얼마나 따져봤는지가 답을 정해준다. 가격표만 보고 결정하지 말고 본인 사용 패턴부터 점검하는 게 순서다.

출처: The Verge

아이폰 신제품 값이 매년 오른다. 이제 130만 원 넘게 한 번에 내고 사는 게 부담스럽다는 사람도 늘었다. 애플이 미국에서 금융 스타트업 클라르나(Klarna)와 손잡고 아이폰, 아이패드, 맥을 다달이 내다가 나중에 소유권을 넘겨받는 리스 프로그램을 시작한 것도 이 흐름과 무관하지 않다. 한국은 통신사 할부, 자급제 일시불, 렌탈(리스)까지 구매 방식이 갈려서 아이폰 할부와 리스 차이가 뭔지, 뭐가 유리한지 판단하기가 쉽지 않다. 방식별로 하나씩 뜯어봤다.

통신사 할부 – 가장 익숙한 방식

통신사를 통해 아이폰을 사면 기기값을 24개월 혹은 36개월로 나눠 통신 요금이랑 같이 청구된다. 공시지원금이나 선택약정 25% 할인 중 하나를 골라 통신비 부담을 줄일 수 있다는 게 장점. 다만 약정 기간 안에 번호이동이나 해지를 하면 위약금이 붙는다. 할부 원금에는 이자(통상 연 5.9%)가 붙어서 총 지불액이 늘어나는 것도 감안해야 한다.

자급제 일시불 – 목돈은 들지만 자유롭다

애플 스토어나 쿠팡 등에서 자급제 모델을 일시불로 사면 통신사 약정에서 완전히 벗어난다. 알뜰폰 요금제랑 묶으면 월 통신비를 1만 원대로 낮출 수 있어서, 길게 보면 가장 저렴한 조합으로 꼽힌다. 대신 초기 목돈 부담이 크고, 카드 무이자 할부가 아니면 이자도 스스로 떠안아야 한다. 통장 잔고 보면서 결제 버튼 누르기가 망설여지는 것도 사실이다.

리스(렌탈)란? 애플이 미국서 도입한 방식

리스는 기기를 빌려 쓰다가 계약 기간이 끝나면 소유권을 넘겨받거나 반납하는 구조다. 애플이 미국에서 선보인 프로그램은 클라르나의 후불결제(BNPL) 인프라를 활용한다. 매달 일정 금액을 내면 기간이 끝난 뒤 기기가 온전히 내 것이 된다. 신용카드 없이도 분할 결제가 가능하다는 점, 초기 목돈이 필요 없다는 점이 핵심. 국내에서도 삼성카드, 현대카드 등에서 비슷한 개념의 스마트폰 렌탈, 구독 상품을 운영 중이니 비교해볼 만하다.

할부 vs 리스 vs 일시불, 뭐가 다를까

• 소유권: 할부와 일시불은 처음부터 내 것, 리스는 기간이 끝나야 내 것이 된다
• 초기 비용: 일시불 > 할부 > 리스 순으로 부담이 크다
• 총 지불액: 이자와 수수료까지 따지면 일시불이 제일 저렴하고, 리스가 제일 비싼 경우가 많다
• 중도 해지: 할부는 위약금, 리스는 잔여 기간 정산이나 기기 반납 조건이 붙는다

어떤 사람에게 뭐가 맞을까

매년 최신 아이폰으로 갈아타고 싶다면 리스나, 반납·재계약이 가능한 통신사 프리미엄 약정이 편하다. 기기를 오래 쓸 생각이면 자급제 일시불이나 카드 무이자 할부로 사고 통신비는 알뜰폰으로 돌리는 조합이 총비용 면에서 이득이다. 개인적으론 이쪽이 제일 남는 장사라고 본다. 신용카드 발급이 어렵거나 목돈 마련이 부담스러운 사람한테는 통신사 할부나 리스형 상품이 현실적인 대안이다.

구매 전에 챙겨야 할 3가지

결제 방식을 정하기 전에 확인할 게 있다. 먼저 총 지불 비용(TCO)을 계산해야 한다. 월 납부금만 보지 말고 이자, 위약금, 반납 조건까지 더해서 실제 총액을 비교하는 게 핵심이다. 통신 요금제와 묶었을 때 실질 할인율도 따져봐야 한다. 2~3년 뒤 중고로 팔 계획이 있다면 자급제 모델이 시세 방어에 유리하다는 점도 기억해두면 좋다.

Q&A로 짧게 정리

Q. 자급제로 사면 통신사 혜택을 못 받나?
A. 아니다. 자급제 기기도 유심만 꽂으면 어느 통신사든 쓸 수 있고, 선택약정 25% 할인도 그대로 적용된다.

Q. 리스 상품은 신용등급에 영향을 주나?
A. 후불결제(BNPL) 기반 리스는 대개 간단한 신용 조회만 거친다. 다만 연체하면 신용 정보에 기록이 남을 여지가 있어 주의가 필요하다.

Q. 애플케어플러스는 어떤 방식과 함께 가입해야 하나?
A. 구매 방식과 상관없이 따로 가입할 수 있다. 리스 상품 중에는 보험이 기본 포함된 경우도 있으니 약관을 확인하는 게 좋다.

이 소식은 TechCrunch가 보도했다.

리모컨을 몇 번이나 눌렀는데 TV가 꿈쩍을 않는다. 건전지도 새로 갈아 끼웠다. 그래도 안 된다면, 리모컨과 TV 사이 신호가 막혔다고 보면 된다. 스마트폰이며 이어폰이며 죄다 블루투스로 붙는 요즘인데, TV 리모컨은 아직도 수십 년 묵은 기술을 쓴다. 적외선, 그러니까 IR이다. 원리를 알아두면 고장 났을 때 뭘 먼저 봐야 할지도 자연스럽게 감이 온다.

적외선(IR) 리모컨, 어떻게 작동하나

버튼을 누르면 리모컨 안쪽 LED가 사람 눈엔 안 보이는 빛을 특정 패턴으로 깜빡인다. TV 앞면 수신 센서가 이 신호를 잡아서 NEC, RC-5 같은 프로토콜로 풀어내고 명령을 실행하는 식이다. 문제는 이게 직진성(line of sight)이 있어야 작동한다는 점. 리모컨과 수신부 사이에 사람이 지나가거나 화분 하나만 놓여 있어도 신호가 끊긴다. 생각보다 예민하다.

블루투스 리모컨은 뭐가 다른가

블루투스는 전파(RF) 방식이라 직진성 자체가 필요 없다. 벽 너머든 소파 뒤든 눌러도 반응하고, 양방향 통신이 되니까 음성 인식이나 진동 피드백 같은 것도 가능해진다. 삼성 스마트리모컨, LG 매직리모컨, 애플TV 시리 리모컨 다 블루투스와 IR을 같이 넣은 하이브리드다. 전원이랑 볼륨처럼 기본 조작은 IR로 처리하고, 음성 검색 같은 고급 기능만 블루투스를 쓰는 구조. 나름 합리적인 조합이다.

그런데 IR은 왜 아직도 살아있나

블루투스가 더 편해 보이는데도 IR이 안 사라지는 이유는 사실 뻔하다.

• 부품 단가가 압도적으로 싸다. LED 하나에 기본 수신 칩만 있으면 끝이고, 블루투스 SIG 라이선스 비용도 안 든다.
• 배터리 소모가 거의 없다시피 하다. 건전지 하나로 1년 넘게 버티는 경우도 흔하다.
• 페어링 없이 바로 반응한다. TV가 부팅 중이거나 블루투스 모듈이 아직 안 켜졌어도 전원 버튼은 눌러야 하니까. IR이 이 최후의 보루 역할을 맡는다.
• 만능 리모컨 호환성이 좋다. 학습 리모컨, 유니버설 리모컨 대부분 공개된 IR 코드표 기반으로 만들어진다.

결국 IR이 남아있는 건 성능이 뛰어나서가 아니다. 싸고, 검증됐고, 어떤 상황에서도 잘 안 실패해서다.

리모컨 안 먹힐 때 순서대로 확인할 것들

리모컨이 갑자기 말을 안 들으면 이 순서로 한번 짚어보자.

• 배터리 잔량과 극성(+/-)이 제대로 맞았는지부터 본다.
• TV 앞을 막는 물건이나 강한 형광등, 직사광선이 수신부를 방해하는 건 아닌지 확인. 적외선도 빛이라 강한 광원 근처에서는 신호가 묻힐 수 있다.
• 리모컨 앞쪽 LED 렌즈에 먼지나 지문 안 쌓였는지 슥 닦아본다.
• 스마트폰 카메라로 리모컨 LED 부분을 비춰보고 버튼을 눌러보자. 사람 눈엔 안 보여도 카메라 센서에는 보랏빛이 깜빡이는 게 잡힌다. 안 보이면 리모컨 자체 고장, 보이는데 TV가 반응 안 하면 수신부나 TV 쪽 문제로 좁혀진다.
• 배터리를 빼고 아무 버튼이나 10초쯤 눌러서 남은 전류를 방전시킨 뒤 다시 끼우는 초기화도 해볼 만하다.

블루투스 리모컨, 좋기만 할까

블루투스 리모컨은 벽 뒤나 다른 방에서도 작동하고, 저전력 블루투스(BLE) 덕에 배터리 부담도 예전보단 줄었다. 음성 명령은 물론이고 리모컨 잃어버렸을 때 위치 찾기 기능까지 지원하는 모델도 있다. 다만 단점도 분명하다. 초기 페어링 절차를 거쳐야 하고, 제조사마다 호환 기기가 제한적이고, IR보다 부품 단가가 높다 보니 리모컨 자체 가격도 올라간다. 솔직히 이 부분에서 호불호가 좀 갈린다.

리모컨 살 때 뭘 봐야 하나

만능 리모컨을 새로 산다면 지금 쓰는 TV·셋톱박스의 IR 코드를 지원하는지부터 확인하는 게 순서다. 음성 검색이나 볼륨 자동 조절 같은 스마트 기능이 필요하면 블루투스 겸용 모델 쪽으로. 반대로 전원, 채널 조작만 하면 되는 단순한 용도라면 저렴한 IR 전용 리모컨으로도 충분하다.

자주 나오는 질문들

Q. 리모컨을 TV 정면이 아니라 비스듬히 겨눠도 되나?
A. 적외선은 벽이나 천장에 반사된 빛도 곧잘 인식해서 완전히 정면이 아니어도 작동하는 경우가 많다. 다만 벽 뒤나 다른 방에서는 불가능하다.

Q. 만능 리모컨 하나로 TV, 셋톱박스, 사운드바까지 다 되나?
A. 대부분 가전이 공개된 IR 코드를 쓰니까 가능은 하다. 근데 블루투스 전용 기기는 따로 페어링해야 해서 완전한 통합은 어려울 수 있다.

Q. 리모컨 고장인지 TV 수신부 고장인지 어떻게 구별하나?
A. 앞에서 말한 스마트폰 카메라 테스트로 LED 발광부터 확인하자. 발광은 정상인데 TV가 반응 안 하면 TV 수신부나 설정 쪽 문제로 좁혀진다.

Engadget이 정리한 내용을 참고했다. 원문은 여기서 볼 수 있다.

집안에 렌즈 달린 기기 하나 들이는 것도 요즘은 고민거리다. 룸메이트, 가사도우미, 에어비앤비 게스트처럼 매일 얼굴 마주치는 사람이 드나드는 집이라면 더 그렇다. 촬영 없이도 침입이나 이상 움직임만 잡아내고 싶다면, 모션 센서랑 도어·창문 센서 조합만으로도 방범망은 꽤 촘촘하게 짤 수 있다.

왜 카메라 없는 보안이 뜨나

영상 저장 자체가 사생활 침해로 번질 수 있다는 우려, 근거 없는 얘기가 아니다. 클라우드에 올라간 영상이 해킹되거나 유출된 사례, 몇 번이나 보도됐다. 가족이나 동거인이 촬영 자체를 불편해하는 집도 흔하다. 그래서 움직임과 개폐 여부만 감지해서 알림만 보내는 방식을 택하는 사람이 늘었다. 프라이버시는 지키면서 침입 여부는 실시간으로 확인 가능하다는 점, 여기가 매력 포인트다.

모션 센서, 원리부터 알고 고르자

모션 센서는 크게 세 갈래다.

• PIR(적외선) 센서: 사람 체온이 만드는 열 변화를 감지한다. 가장 흔하고 저렴하다. 오작동도 적은 편.
• 마이크로웨이브 센서: 전파를 쏴서 반사 신호로 움직임을 잡는다. 벽 너머까지 감지되니 넓은 공간에 유리하다.
• 진동·유리파손 센서: 창문이나 문이 충격받을 때 반응한다. 침입 시도 초반 단계를 잡는 데 효과적이다.

일반 가정이라면 PIR 방식 하나만 제대로 달아도 웬만큼 충분하다.

도어·윈도우 센서, 어디부터 채울까

현관문, 베란다 창, 1층 창문. 외부와 직접 맞닿는 지점부터 순서대로 채우는 게 정석이다. 센서는 문틀과 문짝에 자석 형태로 붙이는데, 틈이 1cm 이상 벌어지면 오작동이 잦아진다. 최대한 밀착시켜야 한다. 배터리 교체 주기가 6개월~1년인 제품이 많아서, 앱에서 배터리 잔량 알림 켜두는 걸 추천한다. 이거 안 켜두면 꼭 한밤중에 방전돼서 알림이 뚝 끊긴다.

실내용과 실외용, 뭐가 다른가

실외용은 방수·방진 등급(IP65 이상)이랑 온도 변화 대응이 핵심이다. 여름 뙤약볕이든 겨울 한파든 오작동 없이 버텨야 하니까. 실내용은 반려동물 오탐지를 줄여주는 ‘펫 이뮨’ 기능이 있는지가 관건이다. 소형견이나 고양이 키운다면 감지 무게 기준(보통 10~18kg 이하는 무시)을 지원하는 제품 골라야 한다. 안 그러면 매일 밤 고양이가 알람 울리는 사태, 겪어본 사람은 안다.

스마트홈 허브 연동, 이건 꼭 확인

센서 단독으로 써도 되지만, 스마트싱스나 애플 홈킷, 구글 홈 같은 허브랑 엮으면 활용도가 확 뛴다. 문 열리면 조명 자동으로 켜진다든지, 외출 모드에서 움직임 잡히면 스마트 스피커로 경고음 재생한다든지 — 이런 자동화가 가능해진다. 매터(Matter) 인증받은 제품이면 브랜드 상관없이 여러 허브랑 호환되니, 사기 전에 패키지나 상세페이지에서 매터 로고부터 확인하는 습관 들이자. 지그비(Zigbee) 방식은 와이파이보다 배터리 소모가 적어서 장기간 무선으로 굴리기에도 낫다.

설치 위치, 여기서 다들 틀린다

모션 센서를 사람 눈높이에 다는 경우, 의외로 많다. 실제로는 코너에서 대각선으로 방을 내려다보는 높이(바닥에서 2~2.3m)에 달아야 감지 범위가 넓어진다. 창문 옆은 피하는 게 낫다. 커튼 흔들릴 때마다 오작동 날 수 있어서다. 계단이나 복도처럼 동선 좁은 구간은 감지각 좁은 제품이라도 효과 크고, 거실처럼 넓은 공간은 광각(110도 이상) 제품 써야 사각지대가 준다.

결국 뭘 사야 하나, 가격대별로 정리

입문용이면 3~5만원대 아카라(Aqara)나 샤오미 계열 PIR 센서로 시작해도 무방하다. 허브까지 포함한 통합형 시스템 원한다면 심플리세이프(SimpliSafe)나 링(Ring) 알람 키트처럼 도어 센서, 모션 센서, 사이렌이 한 세트로 묶인 패키지가 관리 면에서 편하다. 월 구독료 없이 쓰고 싶다면, 로컬 저장이랑 자체 앱 알림만 지원하는 제품인지 사기 전에 꼭 확인해야 한다. 일부 브랜드는 기본 알림조차 유료 플랜에 묶어두는 경우가 있다. 이 부분 놓치면 나중에 생돈 나간다.

출처: Wired